Una delle novità più inaspettate di Watches and Wonders 2022 è stata senza dubbio la riedizione della versione Jumbo di Vacheron Constantin Replica del “Triple Two” in 37 mm in oro giallo 18 carati 3N.
L’originale 222 di Vacheron Constantin fu lanciato nel 1977 per il 222° anniversario della maison. Il design dell’orologio segnò una svolta nella storia della manifattura, permettendole per la prima volta di attingere all’allora rivoluzionario mondo degli orologi di lusso “sporty-chic”. Tra le varie 222 referenze esistenti, quella scelta per il ritorno nella collezione Historiques (opportunamente in un anno con tre due) è stata la più grande Referenza 44018 in oro 18k 3N con diametro di 37 mm. Di conseguenza, e soprattutto in un momento in cui sia l’industria che i collezionisti si concentrano ancora fortemente sugli orologi in acciaio inossidabile con bracciale integrato, il rarissimo Historiques 222 in oro giallo (Ref. 4200H/222J-B935) ora serve di nuovo come un’affermazione audace e un segno ancora più chiaro del fatto che Vacheron Constantin non ha scelto di seguire semplicemente una tendenza con l’Historiques 222, ma ha invece creato uno degli orologi più ammirati lanciati a Ginevra quest’anno.
Nel 1963, Vacheron Constantin aveva presentato il suo primo modello adattato alle contingenze della vita lavorativa: il Turnograph Reference 6782, nome derivato dalla sua lunetta girevole bidirezionale con scala graduata di 15 minuti. La forma delle lancette a bastone e la geometria degli indici dritti non passarono inosservate, anche se il modello ebbe una durata relativamente breve. Nel 1975, la maison fece una nuova incursione nel “campo degli orologi urbani” con il Chronomètre Royal referenza 42001. Con la sua cassa dalla forma speciale, abbinata a una lunetta ottagonale arrotondata, questa prima creazione Vacheron Constantin in acciaio con bracciale integrato si apriva nuove prospettive di stile per il brand. Questi valori furono confermati due anni dopo con il 222 disegnato dal berlinese Jörg Hysek, il cui stile moderno conserva l’eleganza e l’attenzione ai dettagli intrinseche di Vacheron Constantin. “Volevo progettare un segnatempo sportivo ed elegante, trovando il giusto equilibrio tra questi due elementi per integrarlo nell’universo classico e raffinato di Vacheron Constantin”, ha affermato Hysek.
Oltre ad essere un nuovo modello con bracciale integrato, il 222 del 1977 introduceva un’architettura funzionale con la sua base piatta sormontata da una prominente lunetta scanalata. La sua cassa monoblocco, che richiedeva l’inserimento del movimento dall’alto, era impermeabile fino a 120 metri grazie alla lunetta avvitata. Tuttavia, il 222 vantava uno spessore impressionante di 7 mm, grazie al suo movimento ultrasottile (il 1121 era basato sul famoso 920 di Jaeger-LeCoultre) che misurava appena 3,05 mm e alle indicazioni di guida di ore, minuti e data. Le lancette a bastone e gli indici dritti simili all’orologio Turnograph Reference 6782 del 1963 rappresentavano un’estetica sobria e raffinata da un lato, robustezza dall’altro, grazie al bracciale avvitato alla parte centrale della cassa e caratterizzato da grandi maglie centrali esagonali. Presentato inizialmente in una versione da 37 mm soprannominata “Jumbo”, il 222 è stato successivamente lanciato in versioni in acciaio da 34 mm e 24 mm, bianco, oro giallo o bicolore, lucido o incastonato ma sempre decorato con il simbolo maltese della maison. emblema a croce annidato nell’angolo destro della cassa alle 5. Rimasta in produzione limitata fino al 1985 (furono prodotti solo dai 500 ai 700 Jumbo), il 222 è oggi considerato uno dei membri fondatori del club degli orologi di lusso “sportychic”, una categoria che ha avuto e continua ad avere un enorme impatto sull’orologeria. storia. Forse ancora più importante, il 222 non ha tentato di duplicare la forma ottagonale del Royal Oak e del Nautilus, ma ha invece dato il proprio tono.
Per il 2022, Vacheron Constantin presenta una riedizione contemporanea del 222 “Jumbo” in oro giallo da 37 mm di diametro. La riedizione della collezione Historiques è fedele al modello originale, anche se con alcuni aggiustamenti nell’interesse del comfort, dell’estetica e della maggiore affidabilità. La cassa ornata dall’emblema della croce di Malta alle 5 ha un fondello espositivo che serve a rivelare il calibro interno 2455/2 di nuova generazione caratterizzato da una massa oscillante ridisegnata per questo modello e data a regolazione rapida. Funzionando a una velocità di 28.800 alternanze all’ora, offre sia precisione che un livello di finitura altrettanto meticoloso di quello del modello originale. I codici estetici del modello 222 iniziale sono stati rispettati: quadrante dorato con indici dritti e lancette a bastone la cui luminescenza assume una tonalità verde di notte, un riferimento al trizio utilizzato sul 222 originale. il bracciale è stato ridisegnato per garantire una sensazione più ergonomica, la chiusura è decisamente migliore.
Sebbene il 222 sia spesso considerato il predecessore della collezione Overseas di grande successo di Vacheron, la storia racconta una storia diversa. Interrogato nel 2020, il Direttore Stile e Heritage di Vacheron, Christian Selmoni, è stato molto chiaro: “Non consideriamo realmente l’Overseas un’evoluzione del 222. I punti in comune tra i due orologi sono la cassa a forma di bariletto e quello che noi chiamiamo lunetta piatta, ma i braccialetti e la loro incorporazione sono sempre stati molto diversi. Inoltre, il 222 fu interrotto nel 1985 e sostituito dal 333, che manteneva il bracciale integrato ma era invece dotato di cassa ottagonale. L’Overseas, invece, fu introdotto nel 1996, lasciando un divario di 11 anni tra i due modelli. Ancora più importante, la finitura satinata della cassa (l’Overseas ha superfici più lucide rispetto al 222) e del bracciale, i numeri di produzione molto più esclusivi del moderno 222 e l’integrazione nella collezione Historiques sono chiari segni che questo modello è un peso massimo proprio, e non solo per il suo peso effettivo di 205 grammi.
Parlando di oro, anche se spesso chiamato la “Santa Trinità” degli orologi, il Royal Oak, il Nautilus e il 222 in acciaio inossidabile hanno cambiato per sempre l’industria degli orologi di lusso, semplicemente osando essere più costosi di modelli simili in oro. Il moderno 222 riesce a fare una dichiarazione ancora più importante: anche come massiccio orologio in oro giallo, riesce comunque a sembrare più casual della maggior parte degli orologi in acciaio inossidabile con bracciale integrato. E osa essere lussuoso quanto può esserlo un moderno orologio “sporty-chic”, il che significa che il suo impatto sulla percezione degli orologi realizzati in metallo prezioso non può essere sottovalutato.
Da un punto di vista più pratico, il 222 non ha un braccialetto regolabile, né una lancetta dei secondi, e la cassa offre 50 metri di resistenza all’acqua, che è inferiore a quella dell’originale (che aveva anche un movimento più sottile), ma più di adeguato, ed è sicuro dire che ogni amante degli orologi preferirà avere un fondello in vetro zaffiro su un orologio come questo. Infine, i numeri di produzione relativamente bassi (non aspettatevi tre cifre all’anno) e l’enorme successo ricevuto a Ginevra fanno sì che questo orologio sia attualmente più difficile da trovare rispetto ad alcune delle sue alternative in acciaio inossidabile.